前几天见到文茜的时候，她刚从深圳回到成都不久，过段时间还得再飞去。手头上正在忙的事情，是在洛杉矶开一家火锅店。这店不是自己的，但是从选址、办手续、装修再到挑选食材，文茜都要搭把手设计。作为开店顾问，一个不是特别贴切的比方连心线，她现在是专业的“餐馆推手”，专门帮四川的餐馆老板，把店开到国外去易得软件。现在主要的海外目标地是美国的夏威夷、纽约、洛杉矶以及拉斯维加斯。

　　时间倒退十多年，在文茜刚刚大学毕业，懵懂地走进美食圈的时候，川菜老板老赵携家带口到了硅谷。Mountain View无数高科技公司的华人员工们，在这里慰劳自己的中国胃，而老赵最发愁的事情之一，是花椒不能带进美国。

　　情况在改变。川菜的热辣数十年经久不衰，甚至越演越烈。这几年，开到国外的火锅店几乎开一家火一家，究其背景，是越来越多的华人走出国门，而原料的国际流通越发简单和普遍。“把川菜开到国外去。”在许多有这个想法的老板们背后，文茜是四川第一批进入这个市场和行业的专业人士。餐饮国际蓝图，正在徐徐铺开。

　　文茜最喜欢的一道菜，是麻婆豆腐。采访前查找历史资料，发现多年前受访时她就曾这么说，到现在依然不改。

　　“非要在川菜里找一道我最喜欢的，那应该就是麻婆豆腐。”在她看来，这一道始于清朝的四川家常菜铜铝复合散热器，最能体现川菜的特色，“麻是川菜之魂。”一道麻婆豆腐，配料可以多达七八种，葱姜蒜、豆瓣酱，一个都不能缺席。豆腐切得大小合适，要先过水沥干。锅要上旺火，油热熟又不能太过，肉末“嗤啦”一声倒下去，撒了调料炒出香气每一个步骤，在文茜看来都是赏心悦目的，厨房里的菜，比端到饭桌上的好看太多。厨房里“噔噔噌噌”的声音，也格外令人舒爽。一步一个节奏，似乎都能在锅勺翻腾中，看到1909年陈麻婆名扬成都时的气韵，彼时万福桥头的这家小店，已经和正兴园、赖汤圆齐名，诗人冯家吉某日酒足饭饱，挥毫泼墨著《锦城竹枝词》：“麻婆陈氏尚传名，豆腐烘来味最精，万福桥边帘影动，合沽春酒醉先生。”

　　近年来，川菜的发展趋势里，“改良”的概念长盛不衰，这让文茜很为麻婆豆腐担心。“麻婆豆腐，回锅肉，宋嫂面，这些不要去改变它，应该把它保护起来。”她曾看到一个很破烂的小店，但是味道很传统，“我就在想应该保护起来，挂一个牌，写上这个店建于什么时候，至今有多少年。新的东西就让它做新的东西，但是不能把它都混淆了，混淆以后只能代表当代菜，不能代表这是传统川菜和未来川菜走势。”

　　对于成都现在的“美食趋势”，文茜有不一样的看法青浦沪西仪器厂。她并不觉得，随着成都国际化的程度越来越高，外国菜在成都的普及率也在加强。

　　“火锅串串这几年，发展太过繁盛了。”她看了一眼橱窗外的太古里，男男女女在成都市最繁华的商圈穿梭，潮流里似乎有些缺陷，“以前，出去旅游的人相对少一点，外国菜显得稀奇，而现在西餐的发展显得滞后。”

　　瞩目于西餐的发展，并不代表她觉得不该吃火锅。“我非常赞成吃麻辣，很骄傲，能把辣做成这么登峰造极的程度，全国只有四川。”她曾写一篇文章说，麻辣是川人的太阳，辣椒就是太阳的核，花椒就像太阳的光芒，“必须吃，在成都不吃麻辣怎么行呢。”但是川菜不仅仅只是麻辣，川菜以味型多为特色，有许多经典的口味。鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜，不同的食物，用不同的方式烹调，能展现不同的风味。如果只用麻辣来处理，会有太多的遗憾。

　　成都的餐饮业，正在像她8年前憧憬的那样发展，餐厅的个性化和差异化更加明显，餐馆的选址更天马行空。“以前可能因为成都地势太平，大家没有习惯往楼上做餐厅。现在，丽思卡尔顿绿化、朗御楼上的私房菜也能俯瞰太古里的绵绵青砖，老巷子里藏着不出名的小馆子，也做得雅致可人。”

　　她现在到处跑，自己做饭的时间不太多。有时候朋友会邀请她去家里做菜，三五好友一聚，聊以贴合她曾经的期待，“与一群朋友，击鼓赤足而歌，人人贡献欢愉，载歌载舞于青山绿水之间。”

　　四川人有麻辣胃，出门在外尝个鲜还好，多几顿，五脏就会闹情绪。文茜说，自己天生爱美食，不拘天南海北，走到哪里，都尽量用当地人的心态，吃当地人的食物。她曾在洛杉矶街头吃到一家小面馆子，名字像是重庆小面，可做法是地道的成都面食。“典型的成都酱香味的面条，浇头醇厚，吃起来面条筋道。”吃完尚不尽兴，忍不住写一篇食评，一如当初，又有所不同。

　　她想了一会儿，突然笑起来：“最大的愿望是回到家里，做自己最喜欢的菜吃。”

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